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准备在广州过年，湖北老家的亲戚朋友遥相问：“给你寄点啥？”他们的意思是想寄点家乡的东西，原汁原味，以慰我乡愁。我说：“要寄就寄糍粑吧！”
家乡的糍粑不仅是年味的一种重要具象，更是乡愁寄放的一种载体。吃上家乡黏黏的糍粑，味蕾顷刻间被家乡的谷物唤醒，唇齿间沾满对家乡香甜与绵长的记忆，于是，山高路远、山水阻隔的思乡之情一下子得到了抚慰。
我小时候是在大别山度过的，村里有“二十八，打糍粑”的说法。我至今对打糍粑的情景印象清晰：左邻右舍的男人合伙抬来一个大石臼，放在稻场中。这时候，村里家家户户飘散出蒸糯米的香味，彼时也是我们小孩子最兴奋的时候，因为可以直接吃到蒸熟的糯米团子，还可以听到大人们打糍粑时此起彼伏的吆喝声、欢笑声，声浪一阵高过一阵，童稚声、欢乐声在稻场上飞扬。
打糍粑一般需要四个人共同完成。大家用树棍子在石臼里捅搅，把里面的糯米捣碎，做成一个大糯米团，四个人用树棍子把糯米团架起来，举高高，撂在门板上。母亲在门板上早已撒上了面粉，接下来，她用手沾上温开水，把糯米团按平，一大块糍粑慢慢成形了。
摊晾一、两天后，糍粑脱水、干硬了，再用菜刀切开，划成书本那么大齐齐整整的方块形状。父亲挑来清澈、冰冷的井水，倒在一口大缸里，母亲把一块块方形糍粑放进大缸里。到春节，会取出，用糍粑搭配面条、腊肉招待上门拜年的客人。
那时，家里的糍粑是父母过年时专门用来招待客人的，若客人吃不下那么多糍粑，会“回碗”（剩下的意思），此时就成了我和我妹妹、弟弟大快朵颐的食物。
后来，我和妹妹、弟弟瞒着父母，悄悄把水缸里待客用的糍粑捞起，放在灶炉里烤，找机会吃。若父母看到我们几个齐齐整整地坐在厨房的灶膛边，帮忙添柴把火，做家务事的“劲头”高涨，便明白我们肯定在灶膛里“捣腾”好吃的东西，也假装不知……这种默契成了我们家特有的一种情趣。
如今的生活丰衣足食，好吃的东西太多，糍粑再不是什么“稀罕物”，但我对它始终念念不忘，食之不厌，钟爱不止。
很多人都有相似的体验，对家乡的某种特色物品情有独钟，家乡的亲友也会山长水远地寄过来。我想，这是因为精神上有一种对故土乡情的渴求与依赖，就像糍粑，其绵绵黏性早已把我的身心与故乡的山水、风物永远黏在了一起，穿过时空，一直魂牵梦萦。
（杨德振）
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