近日，曹喆所著的《汉服》正式出版。古人认为汉服起于黄帝，现在普遍认为汉服源自殷商时期。《汉服》从汉服的定义、发展演变、设计制作和审美应用等多个角度进行了深入浅出的介绍。

　　《汉服》作者曹喆既有服装史的深厚基础，又有设计和绘画功底，此书图文结合，生动有趣，集知识性、实用性与趣味性于一体，对当下汉服热的健康发展有指导意义。

　　文：广州日报全媒体记者 吴波 通讯员 张翎

　　《汉服》一书讲到，整个汉服发展过程有三种基本款式贯穿整个古代，分别是衣裳制、深衣制和袍服制。

　　第一种款式是衣裳制。如书中所述，史书皆称黄帝垂衣裳而天下治。汉代刘熙撰《释名》解释衣裳：“凡服，上曰衣，衣依也，人所依以庇寒暑也。下曰裳，裳障也，所以自障蔽也。”意思是说穿在上身的称为衣，人们依靠衣服抗拒寒暑；穿在下身的是裳，裳的作用是遮蔽。在很多古代文献中，衣裳是作为服装的总称来使用的。

　　大礼服往往都是衣裳制。如冕服,采用的是衣裳制，服装的款式和主体元素基本一样，不同朝代的冕服在冕冠、图案、尺寸以及颜色等细节上略有区别。士人在重要场合也上衣下裳。《礼记》记载有士人接受冠礼时头戴爵弁，穿纁（浅红色）裳。

　　周代至汉代的衣裳都是宽衣大袖，这也是汉服区别于胡服的主要特征之一。南北朝时胡汉文化交融，衣裳由收窄的款式，逐渐演变成为襦裙。襦是短上衣，袖子比较窄。裙子有很多款式，主要体现在裙裁片的量以及色彩、纹样变化。襦裙的使用延续至清代。

　　第二种是深衣制。《尔雅注疏》解释深衣为衣裳相连，也就是上衣和下裳在腰部缝合，上衣下裳是连在一起的，覆盖身体时显得深邃，所以称为深衣。

　　《礼记·深衣》记叙了深衣制度。深衣用十二幅布缝制，象征一年十二个月。圆形袖子象征圆规，方形领子象征方正。背部中缝从上到脚后跟，象征直道。深衣下半部也称裳，裳的下缉象秤和秤砣，象征公平。所以《礼记》说：“古者深衣，盖有制度，以应规、矩、绳、权、衡。”

　　深衣开始使用的时间已不可考，可以确定周代已普遍使用深衣。春秋战国的深衣作为常服使用，也就是日常服装。楚国帛画上可以看到战国时期着深衣的形象。按照《礼记》所述，将领指挥作战时也穿深衣。

　　春秋战国至汉代都穿曲裾衣，门襟从领子开始绕身体缠裹，腰间用带固定住。曲裾衣的袖子和门襟都有宽的饰边。这种绕领称为“衿”。此时的袖子虽然肥大，不过在袖口处还是收拢的，即所谓的“琵琶袖”。袖身肥大处称为“袂”，袖口收紧处称为“袪”。

　　秦代始以深衣样式的袍作为朝服，汉代称之为襌衣，上衣和下裳在腰部缝合，衣身和袖子都很宽大。汉代从皇帝至小吏亦以襌衣作为朝服，深衣式的襌衣也是常服。文献记载汉代的朝服服色随五时色，即春青、夏朱、季夏黄、秋白、冬黑，虽有五时朝服，实际上朝都穿黑色。深衣制度一直持续到明代，清代官方不再使用深衣制。

　　第三种是袍服制。《释名》说有袖口的为“袍”，无袖口的为“衫”。袍服实际是从胡服而来。袍服比较典型的特征是圆领、窄袖、合体。袍是从隋唐开始到清代使用最为广泛的服装。

　　隋代按照袍服颜色定了等级，唐朝时将等级做了更为细致的规定。唐代杜佑《通典》卷六十一记：“贞观四年制，三品以上服紫，四品、五品以上服绯，六品、七品以上绿，八品、九品以上青。”唐、宋的士人在圆领袍下摆贴一块布，称为襕袍。

　　不同朝代的圆领袍服款式有所差别，对服色和配套饰品的规定也不大一样，官民有明显差异。到了元代，官袍上开始使用胸背，胸背在明清两朝称为补子，也就是贴在前胸和后背的两块绣片，用图案标识官级。

　　除了上述所说三种汉服款式，还有一种衣裤搭配的方式。汉代以前的汉人穿的袴也叫胫衣，即包裹两腿的筒形服饰，后来发展成为开裆裤。裤实际也是从胡服演变而来。汉代出现了合裆裤，和现在的裤的款式相近。汉人普遍穿着袴褶服（上衣下裤）应始于南北朝，隋唐时期袴褶服是常用服装，也用于军服。汉人在正式场合穿裤时，多在外穿有袍或裙（裳）。劳动者在劳动时会将裤子穿在外边。

　　汉服除了上述款式，还有很多衍生款式，如唐代的短袖上衣，称为半袖或半臂，宋代的褙子、明代的比甲、清代的坎肩等都是可以穿在外面的衣服。